Янв. 5, 2014

Серия материалов: «Ингушетия: страна башен, легенд и мифов» №32, август 2013 г., №33 август 2013 г., №34 август 2013 г.

Своими глазами

Ингушетия: страна башен, легенд и мифов.

 

Мост дружбы Волга-Кавказ позволил саратовской делегации совершить необычайное путешествие длиной в тысячу сто километров.

Мы едем, едем, едем!

В нашем конкретном случае – с берегов Хопра-батюшки – расстояние оказалось и того больше. Почти полторы тысячи верст по маршруту Великого шелкового пути до сердца горной Ингушетии, где в окрестностях села Бейни («бей» в переводе с ингушского «луг») и был разбит наш палаточный лагерь. И все-таки начнем сначала.

…Предложение редактора, махнуть не глядя, на Северный Кавказ, первоначально выглядело запоздалой первоапрельской шуткой. Если бы не вполне официальная информация на сайте Саратовского регионального отделения Союза журналистов России (СЖР). Да, добро пожаловать дорогами дружбы комфортабельным автобусом по маршруту Саратов-Ингушетия. В рамках познавательного проекта «Моя Россия» под эгидой Русского Географического общества и при содействии комитета по туризму Республики Ингушетия и прочая, прочая.

Поначалу, прямо скажем, авантюра чистейшей воды. Достаточно было вспомнить недавние телерепортажи центральных каналов о наведении конституционного порядка на территории северокавказских республик. Но при ближайшем рассмотрении появилась и другая версия – «Авось пронесет!». Грех было упускать такой шанс. Хотя близким, не моргнув глазом, всем семейством слукавили: «Мол, горящая путевка на недельку к теплому морю». На всякий пожарный.

И вот июньским утром от железнодорожного вокзала Саратова – практически от стоп железного Феликса – мы стартовали в далекие края. Кампания подобралась достойная. Люди душевные – студенты, журналисты, представители творческих коллективов, клубов исторической реконструкции, старая добрая гвардия саратовских альпинистов. Почти шесть десятков человек во главе с почетным гражданином Саратовской области, покорителем Эвереста и всех величайших вершин, четырежды «Снежным барсом» Сергеем Богомоловым и главным редактором газеты «Наш город Саратов» Олегом Злобиным.

Ночевала тучка золотая.

Оставим за кормой все дорожные перепитии. На окраине Магаса – новой столицы Ингушетии - нас со всем туристическим скарбом пересадили в знакомые комфортабельные «ПАЗики» и с ветерком прокатили до Джейрахского ущелья, по дну которого протекает горная река Армхи, давшая название первому горнолыжному курорту республики. Здесь его еще называют Солнечной долиной за обилие солнца и света во все времена года. Однако на нашу долю после дегустации изумительных блюд горской кухни – кормили-поили вкуснейшими лепешками и ароматным чаем с целебным горным медом – выпал убористый дождь. Под его мелодичный шелест мы и возводили наш палаточный городок на высоте около тысячи шестисот метров над уровнем моря. Какого, честное слово, не знаю.

Пару слов об условиях проживания. Прямо скажем, чисто спартанские. На новенького – ведь мы одними из первых открывали этот туристический сезон - свои палатки, коврики-пенки и спальные мешки, питание из полевой кухни и умывальник с холодной, исключительно вкусной родниковой водой. Вот, пожалуй, и весь джентльменский набор. Плюс возможность подзарядить мобильники и фотовидео-аппаратуру. Однако недостача некоторых привычных благ цивилизации с лихвой компенсировалась изумительными пейзажами и чудесным горным воздухом. Места эти, точно по Высоцкому, определенно необычайной красоты.

В этом мы смогли убедиться уже следующим утром, когда солнце било во все оконца, а легендарный пятитысячник Казбек полностью открылся перед нашим взором во всей первозданной красоте. Действительно, лучше гор могут быть только горы.

…Объять необъятное – нельзя. Втиснуть в прокрустово ложе газетной полосы или даже разворота – море впечатлений, ярких эмоций и сотни фотоснимков – также нереально. Поэтому только о самом главном за три удивительных дня в Ингушетии.

Помните у Лермонтова - «Ночевала тучка золотая на груди утёса великана». Это всё воочию. Только подняться на Столовую гору. На высоту около трёх тысяч метров, где находится древнее языческое святилище Мят-Сели. Издавна в день летнего солнцестояния 22 июня здесь собирался практически весь Кавказ на большой праздник в честь древнего божества плодородия и земледелия. За шесть часов кряду большая часть нашей волжской делегации все-таки прошла этот тернистый путь. Путь жреца, по которому и стар и млад, как и сто, двести, триста лет тому назад, поднимались на эту гору с массовыми гуляниями, угощениями и танцами на вершине. По древней тропе, то петляющей между валунами, то зигзагом тянущейся ввысь. Как учили, не останавливаясь, не задыхаясь, удобным темпом. Только вот на самую верхотуру -3100метров - смогли подняться лишь немногие профессионалы старой закваски во главе с нашим саратовским барсом. И самая прыткая молодежь (кстати, среди них были и ребята с хоперской стороны – из города Аркадака).

Отдельная песня - субальпийские луга. Целые плантации «краснокнижного» кавказского рододендрона, луговые цветы всяко-разной формы и парящие по-над горными ущельями красивые и гордые птицы.

Чудеса горной Ингушетии.

Ещё один маршрут второго дня – крупнейший в горной Ингушетии средневековый башенный комплекс Эрзи (по-ингушски «орёл»). По народному преданию на месте строительства поселка люди нашли гнездо орла. Отсюда и имя селения. Эрзи – один из древнейших и, пожалуй, самых уникальных архитектурных памятников на Северном Кавказе. Заметим, что в раскрученном на «первой кнопке» мультимедийном проекте-конкурсе « Россия 10» он занимает 12-е место. Есть в этом списке ещё два замечательных места горной Ингушетии: замковый комплекс Вовнушки и средневековый башенный город Эгикал. (Не поленитесь, ребята, и загляните на этот сайт. Там и наш Хоперский заповедник прочно прописался в первой пятерке). Всего же на сегодняшний день в республике насчитывается 111 башенных комплексов различной степени сохранности.

Эрзи – поистине рукотворное чудо света. В прошлом замок окружала высокая каменная стена с широкими воротами. За ними – стройные боевые башни, поражающие необычайным изяществом, стройностью и легкостью очертаний. Они защищались целой системой жилых и полубоевых башен, каменных оборонительных стен с лабиринтами узких улочек и проходов между ними.

Боевая башня – воув – строилась всем родом целый год. Первоначально подбирали хорошее место – «поили землю молоком». В ее основание закладывали восемь огромных каменных глыб. « И был каждый камень ценою равен быку, а весом - восьми быкам». И так, день за днем, строили пять этажей родовой боевой башни. (Кстати, она имела наклон ровно в 11 градусов для увеличения поражающего эффекта сбрасываемых вниз камней). И на заходе солнца в 365-й день мастер закладывал последний замковый камень на пирамидально-ступенчатой крыше из тонких сланцевых плит. Конечно же, лучше всего один раз увидеть своими глазами, поскольку даже профессиональная фотосессия не сможет передать неповторимого величия этих средневековых башенных комплексов.

Другое чудо, которое во всей красе предстало перед нашими взорами на третий день путешествия, ранний христианский храм Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье. Это – один из самых загадочных памятников истории, архитектуры и религиозного культа обитателей горной Ингушетии, возведенный на месте древнего языческого капища. В нем причудливо переплетаются символы христианской религии с элементами местной истории и дохристианских воззрений ингушей. По мнению ученых, он возник еще в VIII веке. За более чем тысячелетнюю историю храм многократно реконструировался и видоизменялся. Памятник пышно украшен орнаментами из замысловатых плетений, стилизованных растительных мотивов, рельефных изображений людей и животных. К счастью, без особых потерь храм Тхаба-Ерды пережил и сложный период нашей новейшей истории, когда во время второй чеченской войны он находился в самом центре армейских маневров.

Само автобусное путешествие по горной Ингушетии - просто фантастика. Пожалуй, лучшего места для съемок нашего российского «Аватара» не найти. Огромные, поросшие мхом валуны, словно сброшенные со скал сказочными великанами, башенные средневековые города, причудливые извивы буйных рек и волны адреналина, когда у тебя под ногами десятки, а то и сотни метров до самого дна горного ущелья. Ну, ни в сказке сказать, ни пером описать.

В поисках своей истории.

Теперь – еще об одной странице в истории Ингушетии. Трагической. «Вследствие нарушения социалистической законности» 23 февраля 1944 года ингуши практически в одночасье были депортированы в бескрайние степи Средней Азии и Казахстана. С малыми детьми, без теплых вещей, в телячьих вагонах. Хотя и в горах также ударно трудились под девизом «Все для Победы!». Ингуши храбро воевали на фронтах Великой Отечественной войны и в партизанских соединениях. Были среди них и удостоенные высокого звания Героя Советского Союза. Однако это не остановило «кремлевского горца». И только спустя тринадцать гибельных лет, уже при Хрущеве, была восстановлена национальная автономия ингушского народа, численность которого сократилась практически вдвое. За время ссылки «перекроили» и их исконные земли. Эта «сталинская мина» в какой-то степени осталась на боевом взводе и по сей день.

В лихую годину был напрочь стерт и культурно-исторический код нации. Уничтожались архивы. Спецподразделения НКВД в горных районах Ингушетии взрывали родовые башни, стремясь полностью стереть их с лица земли. За эти годы ингуши практически остались без своей истории. И лишь после окончательной реабилитации в начале 90-х годов прошлого века они по крупицам стали вновь восстанавливать историю родного народа.

… Мемориал памяти и славы в Магасе, ставший конечным пунктом нашего трехдневного путешествия – фактически музей под открытым небом. Здесь оживает история ингушского народа. От присяги на верность российской державе в 1770 году у селения Ангушт (отсюда и самоназвание «ингуши») и до героев наших дней. За эти почти 250 лет горцы сражались и в русско-турецкой войне, принимали участие в обороне Порт-Артура и в Брусиловском прорыве времен Первой Мировой войны, столетний юбилей которой мы будем отмечать в 2014 году. На камне – имена десятков полных Георгиевских кавалеров. Легендарная Дикая дивизия, состоящая из шести конных полков, оставалась практически единственным боеспособным соединением царской армии после Февральской революции 1917 года. И трудно предположить, куда бы повернулось колесо российской истории, если бы Николой II вместо отречения от престола бросил клич «На Петроград!».

Многие горцы активно поддержали молодую Советскую власть, привлеченные лозунгами свободы и равенства. Они покрыли себя воинской славой на полях сражений Великой Отечественной войны. Так, среди бойцов Красной Армии, защищавших Брестскую крепость, было 90 уроженцев Ингушетии. Один из последних ее защитников – израненный, почти ослепший лейтенант Уматгирей Барханов.

На мемориальных плитах – по соседству с известными ингушскими деятелями науки и культуры имена академика РАН Дмитрия Лихачева и патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Как дань памяти и уважения за значительный вклад в восстановление ингушской государственности. И сейчас, когда молодой Республике Ингушетия уже исполнился 21-й год, не затихает эта кропотливая работа по сохранению родной истории.

Будем прирастать туризмом!

От легенд и преданий старины глубокой – рукой подать до реалий сегодняшних дней. Молодая республика готова гостеприимно распахнуть свои двери перед гостями изо всех уголков России. «Зеленый свет» туризму дан на самом высоком уровне. Несмотря на очень плотный рабочий график, полчаса на общение с волжской делегацией охотно выделил глава Республики Ингушетия, гвардии полковник в отставке и Герой России Юнус-Бек Евкуров. Именно на Мемориале памяти и славы, куда он прибыл вместе с председателем Российского футбольного Союза (РФС) Н.А.Толстым и состоялся наш разговор.

Юнус-Бек Баматгиреевич тепло поприветствовал нашу саратовскую делегацию. «Думаю, у вас только хорошие впечатления о нашей республике и теперь совершенно другое мнение о гостеприимном ингушском народе. Приглашаю на недельку, другую зимой на новую горнолыжную трассу Армхи покататься на лыжах. Всеми силами мы будем стараться возродить былую славу курортов Северного Кавказа. Чтобы как в старые-добрые времена 90% россиян отдыхали в горах Кавказа. Начиная с Дагестана и по кругу до Ставрополья.».

Глава республики передал поклон Саратову и губернатору Валерию Радаеву, подчеркнув, что с ним сложились хорошие отношения. В дар от волжской делегации он лично принял еще пахнущую свежей краской картину саратовского художника Нурали Шафеева, а от ее прекрасной половины букет цветов, собранных на склоне горы Столовая. Щедрой рукой он раздавал автографы, согласился на небольшое интервью на молодежную тему для нашего юного корреспондента и сфотографировался со всеми нами на добрую память у памятника воинам-горцам из Дикой дивизии.

Вместо послесловия.

И несколько последних штрихов к ингушским зарисовкам.

В селении Бейни (всего каких-то шесть дворов), на окраине которого мы стояли палаточным лагерем, асфальтированная дорога, ухоженная начальная школа, мечеть. Оказывается, в каждом горном селении, в каждом доме без исключения есть газ.

В столице Ингушетии Магасе (в переводе означает «город Солнца»), заложенном «с нуля» в чистом поле в 1995 году, возведены комплекс правительственных зданий, Президентский дворец, госуниверситет, новенький с иголочки телецентр и прочая «начинка» приличного европейского уровня. Строится первая молодежная 18-тиэтажная «высотка», современное здание автовокзала и стометровая башня по лекалам средневековой архитектуры, которая призвана стать главной «визиткой» Магаса.

В самой республике – неписанный «сухой закон». На сигареты и алкоголь – полный запрет. И самая высокая рождаемость во всей Российской Федерации.

Безусловно, к этим зарисовкам можно относиться по-разному. Многое, оставшееся «за кадром», видимо, не так живописно и красиво как горные пейзажи Северного Кавказа. Однако в этих краях давно нашли главную национальную идею. Ту, о которой еще говорил Солженицын – «сбережение людей, сбережение народа». Другими словами, своих не бросаем.

Рейтинг: 456000
Ссылка на материал №1